FOTOS: MATTHEW TUFTS & CODY CIRILLO
"Du willst da nicht hoch… die Straße ist unpassierbar und mit Eis bedeckt!"
Der ungebetene Rat, der durch das Fenster eines vorbeifahrenden Wohnmobils gerufen wurde, war surreal und verzerrt, kaum hörbar über die stürmischen Winde, Schneesturm-Bedingungen und eine zunehmende Flut von Gegenverkehr, der den Bergpass hinunterfuhr. Die niederländische Touristin schüttelte den Kopf, rollte ihr Fenster hoch und fuhr den Berg hinunter.
Cody Cirillo gab seinem Reisebegleiter Matthew Tufts, der gerade etwas vorausfuhr, mit einer Armbewegung zu verstehen, dass er anhalten sollte, obwohl er wusste, dass es schwierig war, die Geschwindigkeit beim Bergauffahren auf einer 12-Prozent-Steigung zu verringern. Sie waren bereits auf halbem Weg am Pass, und die Straßenverhältnisse verschlechterten sich rapide. Cirillo fuhr neben ihn her.
„Was meinst du? Sollen wir umkehren?“ sagte Cirillo, fast schreiend, um sich gegen den heulenden Wind und das Motorengeräusch durchzusetzen.
„Ich denke, wir gehen und sehen es uns selbst an“, bemerkte Tufts.
Cirillo wusste, dass dies seine Antwort sein würde, da er Tufts’ Fähigkeit kannte, unter schlechten Bedingungen zu gedeihen. „Wir kennen verschneite Straßen. Wissen die überhaupt, was wir durchgemacht haben?!“
Sie setzten sich wieder in den Sattel und bereiteten sich auf das drohende Unheil vor. „Nur ein Pedaltritt nach dem anderen“, sagte Cirillo zu sich selbst, während er versuchte, nicht vom Wind umgeblasen zu werden, während er sein 50 Kilogramm schwer beladenes Fahrrad den Pass hinaufzog. An jedem ihrer Fahrräder waren ihre Agent Serie Skier befestigt, die geduldig auf die Abfahrt warteten, die ihnen nach Wochen brutaler Fahrt versprochen worden war.
Mit jedem Pedaltritt wurde es härter. Die Steigung nahm zu, der Wind wurde stärker, der Schnee intensiver. Aber gerade als es am schlimmsten wurde, änderte sich die Stimmung bei den vorbeifahrenden Autos. Statt Aufforderungen umzukehren, wurden sie mit Hupen, Shakas, Applaus und Daumen hoch begrüßt. Unerwartet hatte sich die Stimmung von Sorge zu Begeisterung gewandelt. Sie waren zwei Underdogs, die gegen alles ankämpften, während ihr ahnungsloses Publikum sicher und bequem in beheizten Sitzen und Allradantrieb zusah. Sie boten Unterhaltung im langsamen Verkehr, eine Filmszene direkt vor ihren Augen. Aber wie sie wussten auch die Zuschauer nicht, wie es enden würde. Sie erwiderten die Shakas und ließen ihre Kurbeln weiter in Richtung Seydisfjordur drehen.
Dies war Fjords of the Ring, eine menschbetriebene Umrundung der Ringstraße Islands mitten im Winter, bei der der einzige Weg nach vorne darin bestand, dem Prozess zu vertrauen und die Skier sprechen zu lassen, wenn die Bedingungen passten.
Im Sommer 2023 wandte sich Cirillo mit einer Idee an Matthew Tufts, Freund und Fotojournalist: eine Umrundung Islands, um die gipfelreichen Fjorde zu befahren und die unirdische Landschaft zu erleben. Aber es gab eine große Einschränkung: Sie würden die gesamte Strecke, etwa 1.700 Kilometer, mit Fahrrädern zurücklegen, mit all ihrer Ausrüstung im Schlepptau.
Die Partnerschaft ergab perfekten Sinn. Cirillo und Tufts hatten das Glück, gemeinsam mit ihren Skiern um die ganze Welt zu reisen. Vom Hohen Atlas Marokkos bis zu den steilen Hängen von Chamonix und den malerischsten Pillow Lines von British Columbia. Tufts ist ein Renaissance-Mann im reinsten Sinne, einer, der für die Geschichte und brutale Bedingungen lebt. Eine Wertschätzung für das Erlebnis und das unkonventionelle Vorgehen. Je länger und seltsamer, desto besser. Er lebte jahrelang in einem Truck Camper und aß nur Haferbrei. Er hat jede Bäckerei im Chamonix-Tal probiert, um das beste Pain au Chocolat zu küren. Er besucht regelmäßig das südpatagonische Inlandeis mit unbekannten Routen.
„Wenn es jemanden gab, den ich kannte, der an einem fragwürdig möglichen, menschlich angetriebenen Epos interessiert wäre, dann war es Matt“, sagt Cirillo.
Die Ringstraße, treffend benannt, ist die Hauptstraße in Island, die nahezu den gesamten Umfang des Landes umspannt, von der Hauptstadt Reykjavik bis zur nördlichen Troll-Halbinsel, dem östlichen Land der Drachen und den schwarzen Sandstränden der Südküste. Die Route verbindet eine Vielzahl der weiten und einzigartigen Landschaften des Landes.
Island wird als das Land dargestellt, um Wasserfälle und das Nordlicht zu jagen, Papageientaucher zu sehen und in der berühmten Blauen Lagune zu baden. Es ist ein Land, das sich stolz als Zwischenstopp-Destination vermarktet, ein Land voller Abenteuer auf der Bucket-List und Plug-and-Play-Ausflüge. Im Zeitalter der Influencer ist diese romantisierte Version von Island schön und ziemlich momenthaft.
Die Entscheidung, Fahrräder zu benutzen, kam aus einer ähnlichen Philosophie wie beim Skitourengehen. Es gibt eine tiefere Verbindung zum Ort, einen echten Zweck im Reisen, eine Verwundbarkeit, die nicht zu übertreffen ist. „Es war keine Umweltentscheidung (ich glaube nicht, dass das Fliegen halb um die Welt mit Skiern und Fahrrädern dies zu einer Öko-Reise macht), sondern eher ein Mittel, um langsamer zu werden und zu versuchen, alles zu fühlen“, sagt Cirillo. „Und im Land des Van-Lebens von einem Vulkan zum nächsten, was gibt es Besseres, um es zu erleben, als im Tempo eines Fahrrads.“
Für Cirillo war die Skiausrüstung entscheidend. Er wählte seine Agent Skier für die Expedition, eine vielseitige Tourenplattform, die alles bewältigen musste, von steilen Couloirs bis hin zu variablem Küstenschnee. Jedes Gramm zählte, wenn die Skier den Großteil der Reise an stark beladenen Fahrrädern befestigt waren, aber sie mussten auch dann Leistung bringen, wenn die Bedingungen endlich für die Abfahrt passten. Leicht genug für effiziente Anstiege nach anstrengenden Radfahrertagen, stabil genug für ernsthafte Abfahrten, vielseitig genug, um mit den unvorhersehbaren Wetterlagen Islands klarzukommen.
Tufts hielt Cirillos Fahrradrahmen fest, während er in einer Tasche mit Werkzeugen und Teilen suchte und sich bemühte, den richtigen Inbusschlüssel für seine Lenkschrauben zu finden. Als unerfahrener Bikepacker war es erst das zweite Mal, dass er ein Fahrrad zusammenbaute. Das erste Mal war gestern in seiner Garage zu Hause in Colorado.
Rekordverdächtige Winde in Reykjavik hielten sie zusammengekauert im eingezäunten Hinterhof ihres Hostels, wechselnd zwischen dem Festhalten an den Fahrradteilen des anderen und dem Verhindern, dass ihre Fahrradkartons im angrenzenden Fjord landen. Es war definitiv Winter, und die sagenumwobenen arktischen Stürme, die Island heimsuchen, machten sich bemerkbar. Wenn man bei klarem Verstand und gesundem Körper war, hätte man wahrscheinlich entschieden, dass diese Bedingungen nicht zum Radfahren geeignet sind, aber mit dem Schnee, der sich im Norden auftürmte, und ihrer bereits einsetzenden Powder-Panik, packten sie ihre Packtaschen bis zum Rand und machten sich auf den Weg.
Mit einem verspäteten Start um 18:00 Uhr navigierten sie durch die Vororte Reykjaviks, verbanden Gehwege und ein Netz von Radwegen, um aus der Stadt herauszukommen. Sie nahmen Umwege durch Wohnviertel und trafen eine Herde isländischer Pferde. Ihre zweirädrigen Galeonen hielten den Winden stand, angetrieben von den besten Gebäckstücken der Stadt und der reinen Aufregung, ins Unbekannte einzutauchen. Sie machten es tatsächlich.
Dann kam das erste große Hindernis. In Island gibt es zwei Tunnel, durch die Fahrräder nicht fahren dürfen. Einer liegt direkt außerhalb von Reykjavik, der andere nahe der nördlichen Hauptstadt Akureyri. Was eine lockere 10-Kilometer-Fahrt hätte sein können, zwang sie nun zu einem 70 Kilometer langen Umweg rund um den gesamten Fjord. So begann ihr erster von vielen Umwegen.
„Am Ende, was sind schon weitere 60 Kilometer?“ lachten sie.
Als die Sonne unterging, wurden ihre Beine müde und die anfängliche Begeisterung ließ nach. Ein 50 Kilogramm schweres Fahrrad zu bewegen war schon schwer genug. In Kombination mit unaufhörlichen Gegenwinden fühlte es sich manchmal fast unmöglich an. Vorsichtig zogen sie Stirnlampen an, gaben für den Tag auf und fanden bald einen Platz zum Campen direkt neben der Straße.
„Beim Abendessen waren wir fast still… Ein schweres, unausgesprochenes Gefühl von ‚Wow, diesmal sind wir vielleicht wirklich überfordert‘“, erinnert sich Cirillo. „Noch über 1.600 Kilometer vor uns.“
Ihre Reise nach Norden wurde nur noch schwieriger. Bis auf die Knochen durchnässt vom nassen Schnee, ein ständiger Ansturm von Gegen- und Seitenwinden, die Cirillo dreimal von der Straße wehten, Camping in Gräben, gefrorene Zehen und Eisstraßen ohne Spikereifen. Der erste Tag hatte scheinbar den Ton gesetzt. Um es zu verdienen, mussten sie durchhalten. Sie hatten diese Methode gewählt, um es „zu fühlen“, und sie fühlten es definitiv. Nun ja, alles außer ihre Zehen.
Die Skier blieben während der ganzen Zeit an ihren Fahrrädern befestigt, eine ständige Erinnerung daran, warum sie die brutale Anfahrt ertrugen. Die Agents wurden Teil ihrer Identität auf der Straße. Stark ausgerüstete Fahrräder, blinkende Lichter, Kameraausrüstung, Campingausrüstung und vor allem Tourenski, die an beladenen Packtaschen montiert waren und durch einen isländischen Winter radelten. Sie waren zu einer Attraktion geworden.
Sie erreichten den Bergpass knapp hinter Bifrost, ein weiterer Schneesturm verlangsamte ihr Tempo auf ein Kriechen. Köpfe gesenkt, strampelten sie hindurch, Schnee bedeckte jeden Zentimeter ihrer Körper. Eine Gruppe italienischer Skifahrer mit eingeschalteten Warnblinkern fuhr neben ihnen her, Fenster runter, Handys filmten.
„Wir waren auf der Straße zu einer Attraktion geworden. Das ist verständlich mit unseren stark ausgerüsteten Fahrrädern, blinkenden Lichtern und natürlich den Skiern. Aber unabhängig von unserem Gepäck – Bikepacking im isländischen Winter? Das war es, was wirklich auffiel“, sagt Cirillo.
Einige lange Tage im Sattel später erreichten sie die berühmte Troll-Halbinsel im Norden, wo sie endlich mit dem Skiteil ihres Abenteuers beginnen konnten. „Wir haben gescherzt, dass wir auf dem ganzen Weg einfach die 'Troll-Maut' bezahlt haben. Hoffentlich waren unsere Zahlungen ausreichend und wir haben den Währungstausch richtig gemacht“, lacht Cirillo.
Sie wurden in der Sóti Lodge willkommen geheißen, einem alten Schulhaus, das zu einem unauffälligen Abenteuer-Basislager direkt außerhalb der nördlichsten Stadt Siglufjordur umgebaut wurde, von der Besitzerin, Betreiberin, Matriarchin und Legende Ólöf Ýrr Atladóttir. Heute Abend standen Whirlpool, kaltes Bier und hausgemachter arktischer Saibling auf dem Menü. Sie lehnten ihre üblichen am Straßenrand mit Jetkocher zubereiteten Tortellini dankend ab, stellten ihre Fahrräder ab und machten es sich gemütlich. Nach Hunderten von Kilometern brutaler Fahrt hatten sie sich diese Pause verdient.
Aber das Wetter hatte andere Pläne. Empfindliche Lawinenbedingungen und eingehülltes, stürmisches Wetter beschränkten ihre ersten Tage des Skitourengehens. Die Agents blieben an den Fahrrädern festgeschnallt und warteten. Island und seine raue Nordküste sind anfällig für arktische Stürme und ständig wechselnde Winde, ein Ort, an dem die Vorhersagen schon schwer zu treffen sind, geschweige denn mit Präzision richtig.
Während ihrer Auszeit in Sóti fanden sie die Skiführer Helgi und Andres, Ólöfs Sohn, die an die isländische nationale Wetter-App gefesselt waren. "Þetta reddast," sagte Andres. Er erklärte ihnen, dass es ein traditionelles isländisches Motto ist, eine positive Sichtweise auf "Es wird alles klappen." Sie mussten loslassen und dem Prozess vertrauen.
Der Satz wurde zum Mantra für den Rest ihrer Reise. Auf einer Reise, die von Unsicherheit, unvorhersehbaren Bedingungen und Momenten geprägt war, die absolutes Vertrauen in den Prozess erforderten, fasste Þetta reddast alles zusammen, was sie in Island lernen wollten. "Es geht nicht darum, herumzufahren und Linien abzuhaken," reflektierte Cirillo später. "Es geht darum, mit diesen Umgebungen verbunden zu sein, nicht nur von ihnen zu nehmen, sondern zu versuchen, sie zu verstehen und von ihnen zu lernen."
Am folgenden Tag verabschiedeten sie sich von Sóti und stiegen wieder auf ihre Fahrräder. Es war ein weiterer Wettertag für sie, grauer Himmel und kalte Temperaturen. Sie planten nur, kurz vor Siglufjordur, das um die Spitze des Fjords lag, ihr Lager aufzuschlagen. Sie hielten an einer Tankstelle, um Essen für die Nacht zu besorgen, aber wie sie begonnen hatten zu lernen, sind die Öffnungszeiten in Islands Nebensaison ebenso unvorhersehbar wie das Wetter. Die Tankstelle war geschlossen und sie hatten kein Essen mehr. Ohne Vorräte mussten sie bis nach Siglufjordur durchhalten.
Als sie den nördlichsten Punkt der Halbinsel erreichten, kamen sie mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Zu ihrer Linken ein perfekter, im Wes Anderson-Stil gehaltener oranger Leuchtturm. Zu ihrer Rechten hatte sich die Sonne durch die Wolken gearbeitet und beleuchtete einen perfekten, 800 Meter langen Couloir mit Schnee bis hinunter zur Straße.
"Mit offenem Mund und vor Aufregung glänzend, wussten Matt und ich, dass es losging," erinnert sich Cirillo. "Innerhalb von Minuten lehnten unsere Fahrräder an einem Briefkasten, unsere Klickpedale wurden gegen Skischuhe getauscht, und wir begannen direkt den Couloir hinaufzusteigen."
Endlich, nach 500 Kilometern Fahrt, kamen ihre Agents vom Gestell. Das war der Moment, auf den sie gewartet hatten, der Grund, warum sie kalte Zehen, stürmische Winde und unzählige Hügel ertragen hatten. Die Skier fühlten sich nach Tagen des Transports auf den Fahrrädern leicht in ihren Händen an.
Sie schoben den Koloss mühelos hinauf. Möwen kreisten über ihnen, der weiche Schnee unter ihren Aufstiegplatten fühlte sich stabil an. Nicht mehr als zwei Stunden später waren sie oben, ein sanft leuchtender ewiger Sonnenuntergang erstreckte sich über den dunklen Ozean, und ihre Fahrräder standen untätig unten.
Cirillo stieg als Erster ein. „Der Schnee war alles andere als perfekt, eine Mischung aus Windharsch, Eis und Pulverschnee bis zum Stiefelansatz. Aber der Ort, das Timing, wie wir gerade 500 Kilometer mit dem Fahrrad dorthin gefahren waren. Es war alles surreal. Es war die beste Abfahrt meines Lebens.“
Ihre Skier funktionierten einwandfrei. Trotz der wechselhaften Bedingungen, der gemischten Schneeflächen und der technischen Beschaffenheit der Linie lieferten die Skier genau das, was Cody brauchte. Sie schnitten durch den Windharsch, schwebten in den tieferen Taschen, hielten eine Kante auf dem Eis. Nach zwei Wochen des Wartens, angeschnallt auf einem Fahrrad und bedeckt mit Straßenspritzern, bewiesen die Agents, warum sie die richtige Wahl für diese Expedition waren.
Þetta reddast in der Tat.
Sie verbrachten die nächste Woche damit, Linien über die gesamte Troll-Halbinsel abzuhaken. Die Agents waren Tag für Tag im Einsatz, jede Tour offenbarte neue Aspekte des einzigartigen isländischen Geländes. Sie trafen sich wieder mit Andres, erkundeten den örtlichen Skihang, um Gelände auf dessen Rückseite zu erreichen, fuhren die selten befahrene nordwestliche Flanke des „Pferdes“ und anderer drohender Gipfel in Siglufjordur hinunter. Sie entdeckten neue Linien gleich nebenan bei Olafsfjordur.
„Die Troll-Halbinsel ist ein Paradies für Skitouren“, sagt Cirillo.
Aber ganz im isländischen Stil war ihr Zeitfenster nur von kurzer Dauer. Südostwinde, bekannt als der „Haartrockner“, kamen schnell und brachten warme Temperaturen, die den Schnee von den umliegenden Hängen wegspülten. Über Nacht schien es im Norden Frühling zu werden. Sie wussten, dass es Zeit war, weiterzuziehen.
Sie nahmen die lange und einsame Straße nach Osten mit dem Wind gegen sich, wie üblich. Ein weiterer nicht befahrbarer Tunnel, eine weitere etwa 70 Kilometer lange Umleitung knapp außerhalb von Akureyri. Sie zählten die Tage nach der Menge der gegessenen Tortellini und wie müde sie von den wahnhaften Witzen wurden, die sie sich während des Durchhaltens erzählten. Sie fragten sich, ob sie angefangen hatten, den Verstand zu verlieren. Monotonie scheint das Seltsame hervorzubringen.
Die Skier auf ihren Rücken wurden in diesen zermürbenden Tagen zu einem Hoffnungszeichen. Jeder Pedaltritt war eine Investition in die nächste Linie, den nächsten Moment, in dem sie die Klickpedale gegen Stiefel tauschen und die Agents auf einem weiteren isländischen Abstieg frei laufen lassen konnten. Dieses langsamere Timing, diese Verletzlichkeit, öffnete sie für das, was tatsächlich da war.
Sie verbrachten die nächste Woche damit, Linien über die gesamte Troll-Halbinsel abzuhaken. Die Agents waren Tag für Tag im Einsatz, jede Tour offenbarte neue Aspekte des einzigartigen isländischen Geländes. Sie trafen sich wieder mit Andres, erkundeten den örtlichen Skihang, um Gelände auf dessen Rückseite zu erreichen, fuhren die selten befahrene nordwestliche Flanke des „Pferdes“ und anderer drohender Gipfel in Siglufjordur hinunter. Sie entdeckten neue Linien gleich nebenan bei Olafsfjordur.
„Die Troll-Halbinsel ist ein Paradies für Skitouren“, sagt Cirillo.
Aber ganz im isländischen Stil war ihr Zeitfenster nur von kurzer Dauer. Südostwinde, bekannt als der „Haartrockner“, kamen schnell und brachten warme Temperaturen, die den Schnee von den umliegenden Hängen wegspülten. Über Nacht schien es im Norden Frühling zu werden. Sie wussten, dass es Zeit war, weiterzuziehen.
Sie nahmen die lange und einsame Straße nach Osten mit dem Wind gegen sich, wie üblich. Ein weiterer nicht befahrbarer Tunnel, eine weitere etwa 70 Kilometer lange Umleitung knapp außerhalb von Akureyri. Sie zählten die Tage nach der Menge der gegessenen Tortellini und wie müde sie von den wahnhaften Witzen wurden, die sie sich während des Durchhaltens erzählten. Sie fragten sich, ob sie angefangen hatten, den Verstand zu verlieren. Monotonie scheint das Seltsame hervorzubringen.
Die Skier auf ihren Rücken wurden in diesen zermürbenden Tagen zu einem Hoffnungszeichen. Jeder Pedaltritt war eine Investition in die nächste Linie, den nächsten Moment, in dem sie die Klickpedale gegen Stiefel tauschen und die Agents auf einem weiteren isländischen Abstieg frei laufen lassen konnten. Dieses langsamere Timing, diese Verletzlichkeit, öffnete sie für das, was tatsächlich da war.
Nach ein paar hundert Meilen Fahrt stiegen sie nach Egilstadir ab, der größten Stadt im Osten. Von hier aus konnten sie anfangen, wieder nach Süden zurückzukehren und endlich die Halbzeitmarke ihres Abenteuers passieren. Aber sie hatten andere Pläne. Diesmal eine selbst auferlegte 70-Kilometer-Umleitung zum östlichen Fischerdorf Seydisfjordur.
Zu sehen in „Secret Life of Walter Mitty“, liegt es direkt hinter dem großen Bergpass, den Ben Stillers Charakter berühmt mit dem Longboard befährt. Aber jenseits des Hollywood-Flairs und der malerischen Meeresstimmung zog sie das Potenzial einer Skilinie an. Tief im Hintergrund eines alten Ski-Touring-Fotos aus der Gegend hatte Cirillo einen Couloir gesehen. Sie wussten nicht, ob Schnee lag oder ob es möglich war. Wenn sie es herausfinden wollten, müssten sie mühsam dorthin radeln.
„Aber wenn wir in den letzten 25 Tagen etwas gelernt haben, dann, dass man manchmal einfach seinem eigenen Timing vertrauen und selbst nachsehen muss“, sagt Cirillo.
Dies war der Pass, bei dem der niederländische Tourist sie gewarnt hatte, umzukehren. Dies war die 12-Prozent-Steigung, bei der vorbeifahrende Autos von Besorgnis zu Feier übergingen. Und irgendwo jenseits von Seydisfjordur wartete vielleicht eine weitere Linie, ein weiterer Moment, in dem die Faction Agents ihren Wert beweisen würden. Die Skier hatten es bereits ertragen, an beladenen Fahrrädern durch Schneestürme geschnallt zu sein, mit Straßenspritzern bedeckt, dramatischen Temperaturschwankungen von Küstenfeuchtigkeit bis arktischer Kälte ausgesetzt. Sie hatten unter allen Bedingungen, die Island ihnen entgegenwarf, Leistung gezeigt: windbeeinflusste Oberflächen, variable Küstenschneedecke, knietiefer Pulver in geschützten Zonen, technische Couloirs mit gemischten Bedingungen.
Ihre Agents waren Teil der Geschichte, sichtbar in jeder Interaktion auf der Straße, präsent in jedem Gespräch darüber, was diese beiden Radfahrer tatsächlich versuchten. Wenn Einheimische nach ihrer Reise fragten, wenn Touristen anhielten, um Fotos zu machen, wenn vorbeifahrende Fahrer ihre Unterstützung hupend zeigten, erzählten die Skier die Geschichte, bevor Worte es konnten.
„Wenn man so abgelegen und so engagiert ist, braucht man Ausrüstung, der man absolut vertrauen kann“, erklärt Cirillo. „Unsere Agents waren perfekt für die Mission. Sie wurden ein Teil unserer Identität dort draußen.“
Die Vielseitigkeit erwies sich als unverzichtbar. An jedem beliebigen Tag könnten sie nach bereits 50 Kilometern Fahrt auf einen 1.000-Meter-Bootpack stoßen, der Skier erforderte, die leicht genug waren, um sie nicht zu brechen. Dann könnte die Abfahrt alles bieten, von Champagnerpulver über Windboard bis hin zu kugelsicheren Oberflächen, was einen Ski erforderte, der stabil und präzise genug war, um alles zu bewältigen. Die Agents lieferten in beiden Punkten, jedes einzelne Mal.
Für Cirillo standen die Skier für etwas Tieferes als nur Leistungskennzahlen. Sie waren ein Werkzeug, das die Verbindung zum Ort ermöglichte und ihm erlaubte, sich auf die intimste Weise mit Islands Landschaft auseinanderzusetzen. Indem er sich entschied, langsam zu reisen und jede Abfahrt mit Hunderten von Kilometern Fahrt zu verdienen, wurden die letzten Momente auf den Skiern transzendent.
Sieh dir Cody und Matts Island-Fahrrad-zu-Ski-Abenteuer in ihrem Film „100 Words for Wind“ an. Entdecke die Agent Serie und erkunde hier bei factionskis.com die komplette Touring-Kollektion.
